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Meccanica BASE in Pista (ristretta e applicata ai materiali presenti al Mecchia)
ARTICOLO IN COSTRUZIONE

MANUBRIO

Partiamo dalle misure, ci interessa principalmente la larghezza e la profondità (drop) del manubrio. Diciamo che in pista più stretto è, meglio passiamo per i buchi in mezzo al gruppo. La larghezza si misura sulle estremità del manubrio ESTERNO-ESTERNO. La profondità la possiamo vedere anche ad occhio, ci sono manubri normali, manubri compatti (compact) e manubri da velocista con drop elevato.
Ci sono 2 misure principali per accoppiare manubrio/attacco, la più recente è 31,8mm, la vecchia è 26mm, entrambe sono le misure del diametro centro manubrio.

MANUBRIO DA INSEGUIMENTO

I manubri da inseguimento (e Km da fermo) sono manubri con appendici. Si usano nell'inseguimento e nei 500m o Km da fermo.
La dimensione (soprattutto in lunghezza), è regolamentata.

ATTACCO MANUBRIO

Abbiamo due tipi di attacchi, quelli che si infilano nelle forcelle filettate (chiamati pipe) e gli attacchi aheadset per forcelle non filettate.
I primi si usano nelle vecchie bici in acciaio, vanno infilati e una chiave a brugola agisce sull'expander che la fissa. Questi attacchi sono per manubri da 26, e la maggior parte di questi prevede che il manubrio ci vada infilato, cosa che richiede l'assenza, almeno da un lato, del nastro.
Poi (ora) ci sono gli attacchi normali, di due misure, per i due tipi di manubri.

FISSAGGIO ATTACCO

Per fissare le vecchie pipe, come già detto, basta generalmente una brugola da 6. Per toglierle invece, spesso l'expander si incastra e quindi bisogna dare un colpo di martello (martello di gomma sulla vite o di ferro sulla brugola), direttamente sulla vite, dopo averla svitata per 5-6 giri.
Per fissare i nuovi attacchi la procedura è la seguente:
1. è meglio farlo giù dal cavalletto con ruota davanti montata e pompata a regime (spiego dopo il perchè);
2. mettere l'attacco nella sua posizione, con viti allentate;
3. tirare la vite superiore (testa della forcella) delicatamente finchè va in battuta;
4. sollevare da terra l'anteriore e sentire se diventa duro a girare, se è così allentare leggermente e riprovare;
5. se invece gira bene, far cadere da 2-3 cm la bicicletta (ruota anteriore, lasciandola) e se si avvertono rumori di viti lasche tirare ancora un pò finchè l'unico rumore che si sente sia quello della ruota che sbatte.
6. quando questo primo step è a posto, raddrizzare la direzione (con manubrio su) e fissare le 2 viti dell'attacco (a volte una) che tengono sulla forcella, senza esagerare, i Nm sono scritti.
Per quanto riguarda il fissaggio del manubrio all'attacco, anche qui senza esagerare, meglio un manubrio che si gira in corsa che uno che in corsa ti resta in mano per rottura.

SERIE STERZO

 

SELLA

 

CANOTTO o REGGISELLA

Ci sono una infinità di misure di canotti. Da 25 a 31,6. E' ovvio che ogni telaio ha ESCLUSIVAMENTE il suo diametro, non vanno mai mischiati. Il più gettonato è il 27,2. Il canotto deve essere inserito nel telaio per almeno 8 cm, pena rottura, anche del telaio.

FISSAGGIO CANOTTO SELLA

I telai datati (in genere in acciaio) hanno una vite che stringe il telaio stesso mentre i più recenti hanno un collarino, intercambiabile. Anche i collarini sono di varie misure ed esistono anche collarini speciali che, girando una ghiera interna (visibile) si adattano a canotti in alluminio o carbonio, che necessitano serraggi diversi.
Tutte le viti, sia a telaio che dei collarini, sono tra le parti più delicate della bicicletta, perchè agiscono la maggior parte delle volte non in asse.
Avvitare e svitare queste viti è deleterio, il rischio di rottura (e di fare una gara seduti nel bidè) è altissima. In genere vanno fissate a inizio anno e ritoccate al massimo un paio di volte.

MOVIMENTO CENTRALE

Anche di questi la scelta è ampia. Si dividono principalmente in ITALIANO e INGLESE (o BSA), in funzione del diametro (e larghezza) del foro sul telaio.
I due non sono assolutamente intercambiabili, anche perchè hanno, oltre che misure diverse anche senso diverso di avvitamento.
La lunghezza del perno va generalmente dai 107mm ai 111mm. Ogni telaio in funzione del carro ha la sua misura, bisogna provare. La migliore è quella che schiva il telaio di 3-4mm.
I telai più recenti possono avere anche movimento PRESS-FIT, che entra a pressione e richiede guarniture particolari con perno integrato.

PEDIVELLE/GUARNITURE

Parliamo innanzi tutto di lunghezza: in pista andiamo dai 165mm ai 175mm, in funzione, oltre che alle dimensioni dell'atleta, alla specialità che intende fare.
Nel corso degli anni le misure si sono allungate, i velocisti anni '60 usavano pedivelle più corte perchè più corto era il rapporto, e serviva più agilità.
Oggi montano rapporti incredibili e la lunghezza della pedivella si è adeguata.
Le dimensioni del perno quadro possono avere due standard, ISO o JIS. Movimento centrale e pedivella "dovrebbero" avere lo stesso standard per accoppiarsi. Dovrebbero è tra virgolette perchè spesso questo particolare sfugge, entrando comunque l'uno sull'altro.

CORONE

Per le corone andiamo dal 45 al.... sempre più. Ci sono in circolazione dei 64, usati normalmente ai Campionati del Mondo. Ho visto anche dei 68.
Tornando a noi ci fermiamo al 54, usato da qualche Elìte.
Per le corone ci sono diversi standard. Il più comune è il 144 (questo numero è il diametro GIRO BULLONI in millimetri).
144 sono i Campagnolo (quasi tutti i campagnolo, perchè in passato esistevano anche i 151)
Poi ci sono le Miche, anche queste si dividono in 2, le 135 (che ora non fanno più) e le 144 Miche Advanced, che vanno su anche sulle guarniture Campagnolo.

CATENE

Riguardo le catene possiamo dire che lo standard Pista è 1/8". E' una catena molto grossa e pesante.
Esistono anche le 3/32" ma sono più rare. O meglio, sono più rari i pignoni e le corone da 3/32", perchè in base a questi si deve mettere una catena o l'altra.
Chiaramente con i denti da 3/32" si possono mettere entrambe le catene (anche se è sconsigliabile perchè quella da 1/2" balla un pò), mentre il contrario è impossibile.

PIGNONI

Possiamo dividerli principalmente in due tipi e in due spessori: a vite e ad incastro e 1/8 e 3/32.
Per lo spessore vale lo stesso discorso che per le corone e le catene, dove i 3/32" sono più rari.
Per l'installazione, Miche, qualche anno fa, ha inventato l'incastro.
Mentre prima i pignoni erano pezzo unico e venivano avvitati al mozzo, Miche ha creato un supporto (che si avvita comunque al mozzo), dove si possono incastrare tutti i pignoni (Miche) dal 14 al 22.
Entrambe le

RUOTE

 

MOZZI

 

RAGGI

 

TUBOLARI